Ежевика испанская = черника английская, или Советы прекрасного кастильца

Я - про красное. Фото: inesdemonclus.com

Я - про красное. Фото: inesdemonclus.com

а) Надо верить местным жителям. б) Надо дальше учить испанский, а то с переводом дурят.

Это выводы после Ines de Monclus – вина из испанского региона Сомонтано. 2009 год, темпранильо с каберне. 450 рублей примерно в супермаркете неподалеку от “Динамо”.

Но вообще-то история с Сомонтано началась года полтора назад в Каталонии. Там я познакомились с прекрасным юношей из Мадрида, Хорхе. Наполовину кастилец, на половину баск, внешне – тот самый классический испанец, какими мы их себе представляем.

Ничего личного, но общались душевно. Перед отъездом в каком-то первом попавшемся барселонском супермаркете я попросила у Хорхе совета: мол, что купить.

Он посоветовал не классическую Риоху, не местный Пенедес и не патриотичные для мадридца Vinos de Madrid. А вот, говорит, Сомонтано – отличная штука, бери. За 8 или за 10 евро, что можешь себе позволить. Я что-то там смогла. С тех и в Москве бутылки со словами D. O. Somontano примечаю при случае. Случаи не часты, но и у нас оно встречается. Вот как сегодня.

Где оно такое, Сомонтано? Понятно, что в Испании. Конкретнее – в Арагоне, то есть между Каталонией и Страной Басков. Еще конкретнее – на севере Арагона, где соединяются долина реки Эбро и предгорья Пиренеев.

Потому, видимо, есть у Сомонтано общие черты северных испанских вин (я про Риоху и Риберу-дель-Дуэро). Оно серьезное (север, горы, холодная зима), но солнечное (Испания, безоблачное небо, фиеста!).

Мерседес Инес де Монклюс основала свою винодельню в 1980 году. Для Испании – вообще не возраст (для бодеги, не для дамы). И скромно назвала свои вина Ines de Monclus. Ну и правильно. Потому как стесняться нечего, вина отличные.

А вот с этикеткой неувязочка вышла. Темные, не особо сладкие ягоды в бокале я угадала, но то ли это черемуха, то ли ежевика? Читаю испанскую этикетку: moras y zarzamoras. Черт, не знаю я этих слов! Читаю английскую: Blackberries. То есть ежевика. Но по-испански-то ягод две! Полезла в свой толстый словарь. Ежевика и шелковица.

При этом из английского описания напрочь исчезли бальзамические, или ароматные нотки (notas balsamicas), которые присутствуют в испанском.

То ли Инес плохо думает про англоязычных потребителей своего вина – им что ежевика, что шелковица, и уж тем более не до бальзамических ноток? То ли переводчик поленивее меня?

Но это ладно. Есть же еще русская этикетка. Думаете, там обозначена тонкая грань между ежевикой и шелковицей? Неа. Ни намека на ягоды вообще. Только “содержит диоксид серы”. Эх, знала бы Инес де Монклюс, сажая каберне в арагонской деревне, что единственным, что напишут по-русски  про ее вино, будут вот эти прозаические слова. Я не про свой пост, а про этикетку. Я-то старалась.

Posted in УМНЫЕ люди РАССКАЗАЛИ, винная КАРТА, хороший ВЫБОР | Tagged , , , , | Leave a comment

Про пино нуар, мужиков в сапогах, дам в бархате и булочку с корицей

Была я как-то на дегустации Riedel (они бокалы делают – на всякий случай, если кто не в курсе. Спасибо Оле Лукашовой и Гелене Грешнер). Смысл был в том, чтобы показать, насколько от формы бокала зависит аромат и вкус вина. Точнее, то, как мы его ощущаем.

Происходящее напоминало урок алхимии в Хогвартсе. Переливали, дышали, пробовали, снова переливали, снова пробовали – черт, когда вино подменить успели? В общем, убедительно. Бокал имеет значение.

Но это – отдельная тема, а сейчас я вообще-то про пино нуар. Под конец той самой дегустации добрались уже собственно до вин, в правильно подобранных для каждого из них бокалах. Красных было два. Одно – честно – не помню какое. Но серьезное, то, что, по-английски называется full bodied. Пусть будет каберне совиньон. Другое – пино нуар.

- Пино нуар – это дама в бархатном платье, а каберне – мужик в сапогах, - ведущий образно описал суть этих сортов, и по интонации было ясно, что он явно отдает предпочтение даме, то есть пино нуар.

За нашим столиком было четыре девушки. Мы переглянулись, и сначала шепотом, а потом и громко признались в одном и тот же: а нам больше нравится мужик в сапогах. Можно списать это на традиционность сексуальной ориентации (ну что нам, девушкам, с той дамы, пусть и в бархате?) или недостаточную утонченность вкуса. Да и нет смысла обобщать – мы сравнивали это конкретное пино нуар такого-то производителя и года с конкретным каберне. Но все равно. Большой поклонницей пино нуар я никогда не была.

А тут в “Спарре” случилась распродажа “Авторского вина” агропромышленной фирмы “Фанагория” (Россия, Темрюкский район Краснодарского края). Есть у них такая серия – купажи, временами неожиданные. Про то, что получилось из идеи соединить каберне и местный сорт винограда цимлянский черный, я уже писала (“Должно ли вино пахнуть сапогами?”).

За 189 рублей вместо обычных 289 продавали его же, а еще пино нуар с мерло и каберне с саперави. Из трех вариантов купили первые два.

И в этот раз пино нуар (пусть и в компании с мерло) порадовало меня куда больше, чем каберне с цимлянским! Может, потому, что в фанагорийском исполнении оно как раз не отличается утонченностью европейского пино нуар? Кстати, считается, что пино нуар практически невозможно смешивать с другими сортами.

Приятно-фруктовое, но вот обещанных этикеткой оттенков “мака и свежеиспеченной сдобы” в бокале обнаружить не удалось. А когда оставляют без булочки с маком – это обидно:(

Зато у двух авторских вин онашлась одна общая черта: непонятного происхождения горчинка. Не танинка, а именно горчинка. Не особо приятная. Откуда? Виноград разный. Бочки? Земля таманская? Не знаю. Но булочку с маком в фанагорийском пино нуар я бы, пожалуй, еще раз поискала.

Posted in винная КАРТА, правила ВИНОДЕЛОВ, хороший ВЫБОР | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Игристая география, к тому же без сахара

crcava.es

crcava.es

За что люблю винную тему: чуть ли не с каждым бокалом и каждой этикеткой узнаешь что-нибудь новое. Сейчас вот субботний бокал игристого навеял.

Игристое было, как водится, кавой – то есть испанской разновидностью этого самого игристого. Про нее я уже как-то восторженно писала по весне. Причем про каву той же марки Vall de Juy. Продается она в “Ашане” рублей примерно за 250 (снобы, молчать!).

Та, весенняя кава, была розовой. Эта, декабрьская, – белый брют (впрочем, между ними было еще много вальдtжуев, игристых и тихих, белых, красных и розовых).

А что, собсно, нового? Во-первых, сорта винограда не самые банальные – макабео и парельяда. То есть для кавы они считаются самыми традиционными. Но нам-то, согласитесь,  привычнее шардоне и совиньон блан. А потому очень любопытно разыскивать и распознавать оттенки вкуса в бокале. Где там макабео, а где парельяда, я, конечно, не отличу. Пока. Не результат мне нравится.

Во-вторых, на бутылке савы Vall de Juy с черной этикеткой написано Brut Nature. А это, как выяснилось, не просто брют. В брют добавляют немного сахара (до 12 граммов на литр). В брют натюр – вообще ничего. Из-за этого, как пишет наш коллега-блоггер из Catavino, многие винодельни не экспортируют свою каву brut nature. Не готовы не-испанцы пить эту “кислятину”. Хорошо, что хоть некоторые экспортируют! Мне очч нравится.

Но вообще тема понятна. Если вы из всего игристого тоже пьете только брют (уже неважно, натюр – не натюр) и пробовали искать его на полках нестоличных магазинов, отлично знаете – миссия выполнима с большим трудом. У нас больше уважают полусладкое.

И в-третьих. Родина у этого брюта самая что ни на есть классическая – Каталония, регион Вильяфранка-дель-Пенедес. Недавно нам написали виноделы из Испании – как раз насчет того поста про каву. Мол, спасибо за ваш сайт, за вашу любовь к вину и путешествиям, вы молодцы. Приятно, чего уж там!

Но просили уточнить, что кавой имеют право называться игристые вина, сделанные по этой технологии в нескольких регионах Испании. А именно: Рекена в Валенсии (Requena), Альмендралехо в Эстремадуре (Almendralejo), Риоха (Rioja), Аранда-де-Дуэро в Кастилии (Aranda de Duero) и Вильяфранка-де Пенедес и Сант-Садурни-де-Нойя в Каталонии.

С удовольствием уточняю. И постараюсь все попробовать. Правда. за эстремадурской точно придется ехать на родину героя – где ж ее у нас найти. Но и это – с удовольствием!

Виноградники будущей кавы, занесенные снегом (crcava.es).

Виноградники будущей кавы, занесенные снегом (crcava.es).

Posted in УМНЫЕ люди РАССКАЗАЛИ, винная КАРТА, правила ВИНОДЕЛОВ, хороший ВЫБОР | Tagged , , , , , | Leave a comment

Шанхайское послевкусие: вок и магазин волшебных палочек

Прилетели мы из Шанхая. «Хочу на ужин чего-нибудь вопиюще европейского», — сказала я. Выбирали между рыбой с картошкой и грибами с картошкой. Ну, чтоб наверняка.

До сих пор не понимаю, почему и как в итоге приготовили рис с морскими гадами! Осознали уже в процессе полития блюда кисло-сладким соусом. Видно, Шанхай проник в сознание и подсознание глубже, чем казалось. Соус, правда, не из Китая, из какого-то  московского супермаркета.

На набережной реки Хуанпу ночью красиво. Фото: Сергей Богданов.

На набережной реки Хуанпу ночью красиво.

Из Китая теперь вок (wok)  круглая сковородка-котелок. Купили в шанхайском супермаркете типа «Ашана» примерно за 80 юаней (400 рублей). И палочки, которыми этот самый рис с морскими гадами мы с удовольствием и съели. И это при том, что я НЕНАВИЖУ есть палочками!!! Черт, Шанхай какой-то неуловимой китайской контрабандой проник в подсознание.

А это - магазинно-сувенирный район у Сада Радости. Фото: Сергей Богданов.

А это — магазинно-сувенирный район у Сада Радости.

Бамбуковые палочки, красивого темно-коричневого цвета с черными полосками, глянцевым краем и матовыми концами (не скользят, удобнее подцеплять рисинки!) достались нам в чудном магазинчике рядом с Садом Радости (Yuyuan Garden).

Там целый квартал магазинов для туристов — с шелком, чаем,  перьями для каллиграфии, традиционными китайскими платьями, красным нижним бельем (судя по шанхайским витринам, здесь уважают только такое) и бюстиками Мао.

— Вот эти палочки — из махогона. Эти — из черного эбенового дерева. Или вот бамбуковые, — продавщица, на редкость для местных жителей, говорит по-английски.

Но где я уже слышала подобный диалог в магазине? Точно. В «Гарри Поттере»! Мистер Олливандер в Косом переулке продавал волшебные палочки из бузины, остролиста и красного дерева. Правда, у тех, лондонских, внутри еще жилы дракона, волос единорога или перо Феникса. У наших шанхайских за 50 юаней ничего такого не обещали. Хотя… превратили же они картошку с грибами в рис под кисло-сладким соусом!

Европейскость в ужине все-таки присутствовала — в виде совиньона из Турени 2011 года. Приятное белое вино, кстати. Это уже московский «Ашан», рублей двести с копейками.

Правда, на сайте производителя — Pierre Chainier — такого вина найти не удалось. Совиньон имеется, АОС Touraine тоже. Но самое молодое — 2007 года, и бутылка выглядит совсем не так.

Уж не знаю, что и подумать. Или простенькие вина французы даже не считают нужным упоминать. Или все вопросы к импортеру —  «Кастель Малезан» из города Клин. Штрих-код французский. Но дата розлива на контрэтикетке почему-то проштампована синими чернилами на чистом русском языке: сентябрь 2012. Если кто что знает, пишите:) А я пока буду писать про китайское вино.

Ну и немножко дневного Шанхая.

Ну и немножко дневного Шанхая. Фото: Сергей Богданов.

Posted in НАДО ехать, хороший ВЫБОР | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Кьянти, просто кьянти; мерло, просто мерло…

Шотландский город Эдинбург, супермаркет TescoЗабрели туда случайно по дороге в отель. А идея, по-моему, гениальная — просто вино. Ну, знаете, такой обычный «стиральный порошок».

Линейку вин Simply в Tesco придумали в прошлом году. Все на самом деле просто: в этой бутылке — просто мерло, в этой — просто каберне совиньон, просто кьянти, просто шардоне и так далее.

Простое и недорогое (около 5 фунтов, то есть 250 рублей) вино придумали для тех, кому лень заморачиваться со странами, винодельнями и удачными-неудачными урожаями. Таких покупателей оказалось много (что не удивляет). И теперь «просто вин» уже больше 20 сортов.

Мы купили Simply Pinotage. Ничего особенного, но ничего и ничего плохого. Просто вино, как и обещали.

А на месте наших супермаркетов я бы идею как-нибудь аккуратно позаимствовала.

Вот такой «обычный стиральный порошок». Фото: Сергей Богданов.

Posted in СУВЕНИР из заграницы, винная КАРТА, идеальный БАР, правила ВИНОДЕЛОВ, хороший ВЫБОР | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Итальянские сложности: про ламбруско, риоху и глинтвейн


То самое ламбруско.

То самое ламбруско.

Сегодня провалилась очередная попытка полюбить итальянское вино. Да, скажете, надо было покупать дорогое. Но так нечестно. Испанское, греческое и португальское я и недорогое люблю.

Так что и ламбруско было куплено в «Ашане» рублей за 300 (а то и меньше — снобы могут дальше не читать). Но какой снобизм, если первая вылезающая в Яндексе ссылка на слово «ламбруско» — «купить шампанское ламбруско»?!

У меня, как вы понимаете, не было иллюзий насчет «шампанского» ламбруско. Одно из двух))) Но пузырьки… пузырьки… Черт, не всегда сила в волшебных пузырьках! Иногда в них как раз чего-то волшебного и не хватает. Как в этом самом Lambrusco Salamino Di Santa Croce.

А все вроде бы хорошо — красное, сухое (а не полусладкое, как у нас обычно ламбруско продают). Импортер — Simple, винодельня — Chiarli 1860, старейший производитель ламбруско в регионе Эмилия-Романья. В общем, ничто не предвещало. Все, наоборот, обещало. А вот не радует!

Диалог за столом развивался примерно так:

— Что-то я вкуса не чувствую. И пузырьки какие-то… не такие. Не объемные.

— Ну это ж и не шампанское, чего к пузырькам придираться? Написано — игристое, жемчужное.

Та самая риоха.

Та самая риоха.

— А кава тоже не шампанское, но с пузырьками у нее всегда все хорошо!

— А вот если бы из вчерашней риохи сделать игристое, тоже было бы все хорошо…

Перевела стрелки на испанское вино, заметьте, не я (со мной-то все понятно — неравнодушна и необъективна, мне все испанское всегда нравится больше).

А «вчерашняя риоха» — это глинтвейн из Anataño. Риоха на каждый день (рублей 250 в том же «Ашане»), но вполне себе приятная. А в виде глинтвейна не просто приятная — приятнейшая! Грелись после дождя, вспоминали известный анекдот  про «евреи, не жалейте заварки» — не жалейте риохи на глинтвейн!

Но я отвлеклась. С Испанией да, все понятно. А вот с Италией проблемы. У меня лично. Нежно мною любимые и искренне уважаемые люди вина этой страны пьют с большим удовольствием.

Идея-предложение-просьба: давайте сделаем это вместе. Вы мне расскажете, чем именно это (на ваш вкус) итальянское вино прекрасно. Мне тоже хочется получать от него удовольствие.

Posted in винная КАРТА | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Черт со шкурками, или Вкусный сюрреализм Каталонии

«Спинка морского черта, креветка, переплетение чеснока и петрушки, тушеные шкурки и концентрированный лук».

Так мог назвать свою картину Сальвадор Дали. Образы абсолютно в его стиле, сюрреалистичные. Запросто представляю, как чеснок и петрушка переплетаются вокруг его жидких часов. И концентрированный лук концентрируется вокруг Атомной Леды-Галы.

Но так назвал свое блюдо Джорди Крус, шеф-повар ресторана ABaC в Барселоне (две звезды Мишлен, лучший ресторан Каталонии 2011 года). Тоже каталонец. И тоже, судя по всему, хотя бы немного сюрреалист. Иначе ел бы простой реалистичный хамон, печеный лук (про эту каталонскую традиционную осеннюю еду я уже рассказывала) и хлеб с томатом. И не придумывал бы чертей с тушеными шкурками.

34-летний Джорди Крус (кстати, один из самых молодых поваров мира, заработавших звезду для своего ресторана — в 25 лет) приехал в Москву кормить гостей во время ужина «Ночь каталонского туризма». И меня в том числе.

Дело было в гостинице «Украина». И вот где настоящий сюрреализм! Черта со шкурками, маленькие сушеные томаты и эмульсию из печеного перца подавали официантки одетые как Людмила Гурченко в фильме «Вокзал для двоих». В фартучках и кружевных крахмальных наколках на прическе.

Знаю, моих приятелей — гастрономических критиков сложносочиненными названиями блюд не удивишь. Но не все ж балованы мишленовскими ресторанами и достижениями молекулярной кухни. Мы с соседями по столу каждое произведение повара-сюрреалиста разглядывали с любопытством и читали вслух меню.

Сравните — навеяло:

«Портрет Гала с двум ребрышками ягненка, балансирующими на ее плече» (это Дали) — «Яйца, приготовленные при низкой температуре, с картофельным пармантье на сливочном масле» (это Крус).

Или: «Податливое сооружение с вареными бобами» (это Дали) — и «Структура из шоколада, кофе, карамели, какао и лакрицы» (это Крус).

На ужине темно было, и творения Джорди Круса на фотографиях со вспышкой смотрятся неаппетитно. Поэтому - другой сюрреализм, Музей-театр Дали в Фигейрасе.

На ужине темно было, и творения Джорди Круса на фотографиях со вспышкой смотрятся неаппетитно. Поэтому — другой сюрреализм, Музей-театр Дали в Фигейрасе.

Posted in НАДО ехать, ОТЛИЧНЫЙ ресторан! | Tagged | Leave a comment

И снова про Уругвай, басков и совиньон блан

Недавно (ну, почти недавно; с тех пор успела слетать на Адриатику и вернуться) я хотела в Уругвай. А все потому, что в супермаркете мне случайно попался приятнейший совиньон блан из этой страны.

Первая моя встреча с уругвайским виноделием очень даже удалась. Не только потому, что от солнечно-мангового совиньона захотелось из московской осени куда подальше, полатиноамериканскее. Этого мне из без всякого совиньоне хочется. Но и потому в первую очередь, что рассказать подробнее о винах Уругвая предложил очень уважаемый эксперт — президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман:

— Первые виноградники были высажены на севере Уругвая испанскими и итальянскими переселенцами в колонии BellaUnion, основанной генералом Rivera (Ривера). В 1870 году Pascual Harriagues, Luis de la Torres и Francisco Vidiella — баскские переселенцы, высадили в Уругвае сорт винограда Таннат (Танна). Не случайно в Уругвае Таннат часто называют Harriagues. Сейчас коммерческое производство вин на основе этого сорта в полном разгаре. Можно сказать, что в Уругвае Таннат популярен гораздо больше, чем на своей исторической родине во Франции. Кроме «чистых» вин из Танната, популярны бленды с каберне совиньоном, мерло и каберне франом. Из других сортов лучше всего прижился на уругвайской земле совиньон блан (!) — ваш случай. Ежегодно в стране производится около 1 миллиона гектолитров вина, значительная часть которого (более 10%) идёт на экспорт. Вина из Уругвая экспортируются в 75 стран мира, с львиной (40%) бразильской долей.

Мы не в Бразилии. Но и нам немножко досталось. А для настроения — подборка красивых уругвайских 360-градусных панорам. Пляжи там похоже, тоже ничего! Вот туда бы, да с местным совиньон блан…

Виноделы из ассоциации Wines of Uruguay (winesofuruguay.com), созданной для пропаганды тамошних вин во всем мире, этой картинкой подчеркивают: виноградники Уругвая расположены в тех же благодатных широтах (между 30 и 35 градусом), как в Австралии и Южной Африке.

Виноделы из ассоциации Wines of Uruguay (winesofuruguay.com), созданной для пропаганды тамошних вин во всем мире, этой картинкой подчеркивают: виноградники Уругвая расположены в тех же благодатных широтах (между 30 и 35 градусом), как в Австралии и Южной Африке.

Posted in НАДО ехать, УМНЫЕ люди РАССКАЗАЛИ | Tagged , , | Leave a comment

Хорошая, наверное, страна — Уругвай…

До сих про Уругвай я знала две хороших вещи. Во-первых, там есть Диего Форлан — шикарный мужчина (да, не Бардем с Бандерасом, но чертовский брутален) и неплохой, судя по всему, футболист.

Во-вторых, одна из моих преподавательниц испанского языка, аргентинка Анна, про Уругвай говорила примерно так: «Это лучшее место на Земле!» А они там рядом, Аргентина с Уругваем — между Буэнос-Айерсом и Монтевидео только широченная дельта Ла-Плата.

Уже достаточно поводов хотеть в Уругвай, правда? Теперь есть еще один. Среди хорошо знакомого набора вин в «Ашане» нам вдруг попался …уругвайский совиньон блан!

Порылись на полках с красным — о, и там мерло из Уругвая, той же марки Santa Marina! Цена — что-то в пределах 240-250 рублей. Если это вино на самом деле везли из Южной Америки, то качество для таких денег — более чем приличное (импортер, кстати, «Лудинг»; они продают еще и уругвайский танна, но мне он пока не попался).

Мерло — в общем, стандартное. А вот совиньон блан неожиданно порадовал. Что-то есть в нем экзотическое, манго, что-ли… Такие сладко-тропические нотки, которые заставляют после бокала-другого мечтательно откидываться на спинку дивана со словами: «А хорошая, наверное, страна — Уругвай…»

Настораживает одно. На сайте производителя — винодельни Castillo Viejo из региона Сан Хосе (честно — пока ничего не понимаю в уругвайских винодельческих регионах!), созданной в 1927 году семьей Эчеверри (предки их, похоже, прибыли в Америку из Страны Басков) — я не нашла ни слова про вина Santa Marina.

Есть несколько линеек: Isla de Lobos, Catamayor, Parcela Vieja. И совиньон блан на виноградниках Эчеверри в Сан-Хосе и правда выращивают,как и мерло с танна. Но вот Santa Marina отсутствует как класс.

Объяснений пока не знаю. Но ее присутствие в Москве меня радует. Манго… Солнце… Дальние страны… Хочу в Уругвай!

Posted in винная КАРТА, хороший ВЫБОР | Tagged , , , , | 1 Comment

Malesan, достойный праздника

Выясняется, что наши с Юлькой приоритеты неодинаковы. Я считаю, что выбор вина «не за мильёны» есть только в «Метро», она за тем же навещает «Ашан». Я в «Ашан» хожу за сыром, а вот вино там покупаю очень редко — магазин меня разочаровывал несколько раз. Недавно коллега попросила составить ей винную карту к вечеринке по поводу новоселья. Конечно, я направила ее в «Метро», нацарапав на бумажке несколько брендов, среди которых — хорошо зарекомендовавший себя Malesan. На самом деле, с французской кулинарией и вином я в странных отношениях, полагаю, по причине неглубокого знакомства. Из еды предпочитаю итальянскую, из вин — испанские и аргентинские.

Malesan Merlot — прошу любить и жаловать.

Надеюсь, с Францией у меня все впереди. Но Malesan пока не подводит. Это винный бренд Бордо, принадлежащий Groupe Castel (к слову, продукцию этой корпорации можно купить и в «Ашане»; вообще каждая пятая бутылка французского вина, купленная в нашей стране, происходит из виноделен Groupe Castel). Malesan изначально принадлежал Бернару Магрэ, создавшему компанию Malesan William Pitters, но был куплен Castel-Freres s.a. в 2003 году. Именно Магрэ придумал марке витиеватое название: первая буква «М» взята от его фамилии, а остальная часть слова — «алезан» — в переводе с французского обозначает масть любимой лошади месье Магрэ (рыжую). Силуэт лошадки красуется на большинстве бутылок марки.

Вопреки очевидной логике, год назад я начала знакомство с маркой не с купажированного вина, традиционного для Бордо, а с «чистого» каберне совиньон. Malesan Merlot оказалось даже круче (как выяснилось, мерло для Malesan выращивается не только в Бордо, но и в Лангедоке). Merlot 2009 покорило не только меня, но и всех гостей вечеринки. Темно-пурпурное, мягкое, бархатистое вино, с легким ароматом клубники, черной смородины (ко вкусовым ощущениям добавляется малина) и изысканными цветочными нотками.

«Главный козырь Malesan, — пишет блогер Стас Самыкин. — Потрясающе длинное и приятное послевкусие. Именно для того, чтобы ощутить его еще раз, и приходится делать каждый следующих глоток. Букет этого вина не назовешь роскошным или даже богатым, но в нем нет ничего лишнего — оно совершенно в своей простоте и каждый глоток дарит 100% удовольствия». Конечно, Стас рассказывает про бордо, но и в случае с мерло я подпишусь под каждым словом, отметив: Malesan Merlot 2009 достойно праздничного стола (рекомендованная температура подачи 16-18°С; отлично сочетается с с дичью и мясом гриль, сырами и грибными блюдами).

Я решила довериться этой марке и продолжить дегустацию. Впереди у меня — разнообразные вариации на тему «малезанских» вин. Производители отмечают, что «…в гамме Malesan можно найти вина на любой вкус: густо-алое Malesan Bordeaux, букет которого оттенен едва обозначенными тонами дуба, Malesan Medoc с насыщенным фруктовым букетом с оттенками пряностей и ванили, рубиновый Malesan Beaujolais Villages очаровывает ароматом лесных ягод и подлеска. Среди белых вин стоит отметить золотистый Malesan Bordeaux, в букете которого присутствуют цитрусовые и ванильные ноты, а также аромат благородной древесины, и янтарно-желтый Malesan Chablis с ароматом орехов и меда. Описывать их достоинства словами — занятие в высшей степени неблагодарное».

Ах да, есть еще — Malesan Cognac XO. Полагаю, стоящая вещица.

Posted in ОТМЕЧАЕМ как положено, хороший ВЫБОР | Tagged , , , , | 4 Comments